Буэнос-Айрес

Часть 1-я, историческая

Про Буэнос-Айрес написано много, в том числе и в Туристере. Мнения радикально разнятся: от восторженного приятия до почти полного отвержения. С нашей точки зрения, обе эти крайности чаще всего опираются исключительно на субъективные самоощущения и обычно не подкрепляются убедительной аргументацией. Нам в этом городе было интересно, там многое можно посмотреть, в том числе - важного для понимания истории страны, ее сегодняшних проблем и аргентинского характера. С другой стороны, сейчас отчетливо ощущается, что золотые годы Буэнос-Айреса остались где-то далеко позади, и сегодняшний город покидаешь без желания вскорости туда обязательно вернуться. Так было у нас, по крайней мере.

Фото 1-3. Такой Буэнос-Айрес не может не понравиться.

До этой поездки про Буэнос-Айрес мы знали немного. Как у большинства, наверно, это имя для нас ассоциировалось с далеким континентом, с «пальмами, девушками, голубыми экспрессами, синим морем, белым пароходом», переплетаясь в мыслях (благодаря Ильфу и Петрову!) с другой латиноамериканской знаменитостью - Рио-де-Жанейро. Так, наш приятель, опираясь на ту же логику и узнав, что мы собираемся в Аргентину, тут же сказал, что пора покупать белые штаны:). Хотя между этими самыми известными южноамериканскими городами, безусловно, есть кое-что общее, все же, рассказывая о Буэнос-Айресе, можно смело сказать: «Это не Рио-де-Жанейро», они очень разные.

Фото 4-6. В Буэнос-Айресе есть многое, но ни синего моря, ни белого парохода нет:).

Буэнос-Айрес называют самым европейским из латиноамериканских городов, и иногда даже – «южным Парижем». Некоторые основания для этих утверждений имеются: в городе много широких проспектов с массой изящных зданий в европейском стиле - с башенками, колоннами, куполами, лепниной на фасадах, фризами и проч., просторные ухоженные парки. БОльшая часть этой красоты создана европейскими архитекторами и дизайнерами. По улицам города ходят люди преимущественно со светлым цветом кожи, напоминающие испанцев, итальянцев или португальцев.

Фото 7-9. Ну чем не Европа?

Некрасивое снимать не хочется, мы и не снимали. После окончания поездки, когда мы пересматривали фотографии, сделанные в Буэнос-Айресе, у нас периодически мелькала мысль: "А что, красивый европейский город". Думаю, и у читающих этот рассказ родятся аналогичные мысли. Там действительно много впечатляющей архитектуры, и все же, перемещаясь по улицам Буэнос-Айреса, очень скоро понимаешь: нет, не Европа. Любой город, которому больше, чем 150 – 200 лет, по определению - "архитектурно сложносочиненный", сочетая в себе несколько стилей. Так и в Буэнос-Айресе, но уж больно велика в нем доля некрасивого, даже уродливого, - находящегося просто вперемежку, стена к стене, с великолепными величественными зданиями. И это некрасивое - не старые постройки, которые просто не успели заменить на что-то более соответствующее, а наоборот, более поздние добавления, сделанные уже в 20-м веке.

Фото 10. Здание школы имени президента Хулио Рока (1901-1902) выглядит как античный храм, но посмотрите, какими безликими современными постройками, утыканными кондиционерами, его окружили. Архитектора города в студию!

Осталось ощущение, что аргентинцы не особенно ценят старину, как ценят ее в Европе. В Буэнос-Айресе, которому почти 500 лет, за небольшими исключениями нет старой, колониальной архитектуры, созданной до 20-го века. Город очень плотно застроен, дома стоят впритык друг к другу. Новое, как правило, "втыкают" взамен сносимого старого. Жаль только, что это "новое" зачастую уж очень убого внешне. В результате современные бетонные уродцы жилых и офисных зданий стоят на улицах города рядышком, чередуясь с изящными зданиями 100-летней давности. И это сплошь и рядом, к сожалению.

Фото 11. Здание Национального Конгресса - на переднем плане, а прямо у него «за плечом» - современный трэш.

Фото 12. Ну в какой европейской столице или даже более-менее крупном городе его центр выглядит вот так?

Готовя этот рассказ, мы прошерстили все наши фотографии, сделанные в Буэнос-Айресе, чтобы подкрепить высказанную критику. Нашли немного примеров, поскольку некрасивое не снимали, и если они кажутся неубедительными, то вам остается просто поверить нам на слово, что непривлекательного (безликих бетонно-стеклянных коробок, хаотично увешанных кондиционерами), вперемежку, а зачастую - стена к стене с выстроенными в конце 19-го – начале 20-го века особняками, там раздражающе много. И это в самом центре города!

Мы довольно быстро с этим смирились, приняв сочетание архитектурной европейской эстетики с южноамериканской неряшливостью как данное, как местный атрибут. Нельзя сказать, что этот разношёрстный архитектурный ансамбль украшает город, но точно – придает ему своеобразие и узнаваемость. В конце концов, Буэнос-Айрес и не должен быть похожим на европейские города, находясь от них за тысячи километров, - решили мы для себя, сконцентрировавшись на восприятии отдельных архитектурных жемчужин города. А их там немало!

Буэнос-Айрес мы смотрели в два захода – в самом начале поездки и завершая ее. Суммарно в городе провели почти 5 дней, так что изучили его довольно неплохо, хотя и только малую его часть. Буэнос-Айрес – город большой, 3-миллионный (а с агломерацией – 14-миллионный) и «многорайонный». Естественно, мы ограничились в основном теми частями столицы, которые рекомендованы путеводителями, и каждая из них вглядела своеобразно, непохоже на других.

Фото 13. Проспект 9 июля - самая широкая магистраль города: 24 полосы для транспорта и ни одного подземного перехода! Эта улица настолько широка, что её внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Правда, формально она состоит из трёх параллельных улиц. Каждой из них дано своё название, чтобы не было путаницы при поисках нужного адреса и было точно понятно, на какой стороне проспекта стоит нужный дом. А переходить эту улицу на светофор приходится в 2-3 этапа.

Фото 14. Популярный район Буэнос-Айреса Пуерто-Мадеро с современной застройкой.

Фото 15. Северная диагональ (Diagonal Norte), вид со стороны Майской площади. Это улица - одна из немногих в центре, где сохранился единый стиль домов 1920-х - 1930-х годов - модный тогда «арт-деко». Северная диагональ соединяет Президентский дворец и здание Верховного суда.

Начнем наше знакомство Буэнос-Айресом с исторического центра, а заодно коснемся некоторых важных эпизодов истории страны и города, которые много объясняют.

Буэнос-Айрес был основан дважды, с интервалом почти в 45 лет (много ли городов имеют такую страницу в своей истории?). Сначала это сделал в 1536 году испанский конкистадор Педро де Мендоса (это тот самый Мендоса, в честь которого названа главная винодельческая провинция страны с ее прекрасными мальбеками). Но что-то тогда пошло не так: возникли проблемы, связанные с нехваткой продовольствия и отвратительными отношениями с местным населением. В результате индейцы в 1541 году поселение Буэнос-Айрес сожгли дотла.

Фото 16. Памятник первому основателю города - Педро де Мендосе в парке Лесама в районе Сан-Тельмо.

Повторно Буэнос-Айрес в этих местах был основан только в 1580 году испанским исследователем Хуаном де Гарай. Вторая попытка удалась, но еще почти 200 лет это поселение, да и бОльшая часть территории, ставшая позже Аргентиной, имела абсолютно второстепенное значение среди испанских колоний, не обладая даже правом самостоятельной торговли. На первых ролях тогда были ныне перуанские и мексиканские земли с богатыми месторождениями золота, серебра и других руд.

Фото 17. Памятник второму основателю города - Хуану де Гараю. Почему-то табличку с именем с памятника де Гараю удалили. Мы так и не поняли, чем он провинился. На заднем плане - торцевая часть Президентского дворца Каса Росада.

После захвата Испании Наполеоном, ослабления испанской империи и двух неудачных попыток британской армии завоевать Буэнос-Айрес, в 1810 году начались события Майской революции. Они привели к официальному провозглашению независимости от Испании в 1816 году. Еще несколько десятков лет ушло на решение территориальных вопросов между формировавшимися новыми странами (Бразилия, Уругвай, Парагвай, Боливия, Аргентина), выбор форм правления и т.п., прежде чем в 1862 году Буэнос-Айрес официально стал столицей государства Аргентина.

Фото 18. Майская площадь, или Площадь Мая - главная в Буэнос-Айресе и в стране. В 1810 году на ней происходили основные события Майской революции, в честь которой она и была названа. В 1816 году здесь же была провозглашена независимость Аргентины, а в 1860 году — объявлено о принятии Конституции страны. На заднем плане по центру - Президентский дворец Каса Росада. Справа от него - несколько министерских зданий, слева на дальнем плане - Национальный банк Аргентины, в левом нижнем углу - фрагмент Кафедрального собора Буэнос-Айреса. Фото из интернета.

Фото 18a. В центре Площади Мая - обелиск в форме пирамиды со статуей, олицетворяющей Республику. Первую его версию соорудили к 1-й годовщине Майской революции, но за два прошедших столетия монумент не раз перестраивался, передвигался в пространстве, лишь его пирамидальная форма оставалась неизменной.

Фото 19-19a. Президентский дворец Каса Росада (т.е. буквально «розовый дом»). В Президентский дворец есть бесплатные туры для туристов, на которые надо записаться заранее онлайн. Они проходят по выходным дням, мы же были в городе в будни...

Фото 20. Слева - здание Национального банка Аргентины в неоклассическом стиле; в центре - Федеральное разведывательное агентство; справа - Президентский дворец.

Майскую площадь окружают сразу несколько зданий, в которых размещаются федеральные и городские органы власти. Поскольку политическая и экономическая ситуация в стране хронически нестабильна, то не удивительно, что на этой площади регулярно происходят митинги трудящихся. Мы не стали свидетелями подобных выступлений, но обратили внимание на рукотворное сооружение прямо напротив Президентского дворца.

Фото 21. Как мы поняли из того, что написано на плакатах, 2 года и 2 месяца эти люди добиваются аудиенции у Президента (с какой целью - не поняли). А пока они уже завели там маленький бизнес (продают корзинки) и хозяйство, собирают пожертвования у прохожих и ночуют в этой самодельной палатке - прямо напротив Президентского дворца.

Фото 22. Белое здание под названием Кабильдо - это бывшая ратуша города. Здесь было сформировано первое национальное правительство, которое 25 мая 1810 года в ходе Майской революции свергло испанского вице-короля. Сейчас там расположился Национальный музей ратуши и Майской революции. Нынешнее здание не раз перестраивалось и ужималось в размерах из-за расширения и удлинения соседних проспектов.

Фото 23. Кафедральный собор Буэнос-Айреса. Это уже шестой вариант здания храма на этом месте, ныне - в неоклассическом стиле. Основная часть здания собора относится к концу 18-го века, а фасад создавался в 1820-1860-е. Это сооружение больше похоже на театр, музей или биржу, чем на собор. Здание собора в настоящее время - на реставрации, мы внутрь не попали.

Фото 24. В портике собора - двенадцать коринфских колонн в честь 12 апостолов, а в аттике изображена сцена встречи Иосифа Прекрасного со своим отцом и братьями в Египте. Этот сюжет был выбран в качестве аллегории единения аргентинской нации после нескольких братоубийственных войн. В нём покоятся останки национального героя Хосе де Сан-Мартина, сражавшегося за независимость в нескольких испанских колониях. Собор известен также тем, что в нем, будучи тогда архиепископом Буэнос-Айреса, проводил службы нынешний папа римский Франциск.

С колониальным прошлым Аргентины и ее борьбой за независимость тесно связана еще одна городская площадь, ныне носящая имя Сан-Мартин. Сейчас это густая зелёная зона, окруженная плотной городской застройкой, а когда-то, в начале 19-го века, там была арена для боя быков.

Фото 25abc. Площадь-парк Сан-Мартин. Площадь была засажена деревьями в 1860-е годы.

В историю страны эта площадь вошла тем, что в 1806-1807 годах это было местом ожесточённых боев с вторгшимися в Буэнос-Айрес британцами. С ними аргентинцы тогда справились самостоятельно, без помощи испанских властей, неудачно выяснявших в то время отношения с Наполеоном. С 1812 года на площади располагались казармы гренадер Хосе де Сан-Мартина. Легендарный Сан-Мартин, как известно, прославился как один из лидеров войн за независимость испанских колоний. Многие страны в Латинской Америке, включая Аргентину, считают его "отцом нации".

Фото 25de. Конную статую Сан-Мартину на этой площади установили в 1862 году, а затем и саму площадь-парк назвали его именем.

А теперь перенесёмся на другую площадь - площадь Конгресса. Там находится памятник двум конгрессам: в память о событиях 1813 года (тогда был выбран национальный герб и принят закон, положивший конец рабству), и 1816 года, когда все провинции Аргентины подписали Декларацию о независимости.

Фото 25f. Памятник двум конгрессам. Центральная фигура олицетворяет Республику. Две боковые фигуры представляют ассамблею 1813 года и конгресс 1816 года. Водный фонтан символизирует реку Рио-де-ла-Плата, на которой стоит Буэнос-Айрес, и два ее притока: Уругвай и Парану.

Фото 25g. Здание Национального конгресса Аргентины. 1898-1906. Здание проектировали похожим на американский Капитолий (и получилось!). Туда есть экскурсии для туристов, но надо заранее записываться онлайн.

С самого начала независимое государство Аргентина всячески стимулировало европейскую иммиграцию. Иностранцев, приезжавших «с целью обработки земли, улучшения промышленности и преподавания наук и искусств», налогами не обременяли. В результате с 1857 по 1940 гг., с Великой иммиграционной волной в Аргентину прибыло около 7 миллионов человек (в абсолютном большинстве – из Италии и Испании) - предприимчивых, грамотных, готовых начать жизнь с чистого листа. Это стало ценным ресурсом для экономики страны.

Фото 26a. Аргентинцы - потомки европейских эмигрантов разных годов. Выгульщик собак (исп. paseador de perros). Нигде ни до, ни после Буэнос-Айреса (а в нем - несколько раз!) мы не видели, чтобы один человек выгуливал такое количество разнопородных собак.

Фото 26b. Поклонники Кришны на одной из улиц Буэнос-Айреса. По данным последней переписи, в расовом составе Буэнос-Айреса белые составляли 89%, метисы - 7%, азиаты - 2%, чернокожие - 2%.

Название «Аргентина», данное стране (от лат. argentum - серебро) подсказывает, что в ней должны были быть крупные залежи этого металла. Парадоксально, но это не так. Подобное название родилось на основании легенд о «Белом короле» и Серебряных горах (видимо, имелась в виду империя инков). Эти слухи никогда не нашли своего подтверждения на территориях, ставших государством Аргентина. Тем не менее, это имя за страной закрепилось и продолжает использоваться.

Фото 27. Здание Верховного суда Аргентины. 1906-1910. Французский архитектор Норберт Майяр (Norbert-Auguste Maillart).

Фото 28. Театр Колумба (главный оперный театр страны) ночью. 1889-1908. Несколько европейских архитекторов.

Хотя имя страны связано с серебром, но славу и финансовое благополучие Аргентине принес совершенно другой товар – мясо. Крупный рогатый скот был завезен в Аргентину в 1536 году испанскими конкистадорами (до появления европейцев в Южной Америке его там просто не было). Испанские коровы быстро освоились в южноамериканской степи (пампе), с ее невероятным количеством сочной зеленой травы. Поголовье буренок быстро выросло. Поначалу с целью товарного обмена их пускали в основном на шкуры, но ситуация радикально изменилась с изобретением холодильных установок, которые можно было использовать для транспортировки мяса в Европу. Изобретателем холодильника был француз Шарль Телье, и в 1879 году из Буэнос-Айреса во Францию вышел корабль с первой промышленной партией замороженного мяса. Изобретение холодильных машин совпало с победоносным окончанием войны с индейцами (и в распоряжении аргентинцев оказались огромные сельскохозяйственные угодья – пампасы) и Великой иммиграционной волной.

Фото 29-30. Самая старая аптека Буэнос-Айреса (район Сан-Тельмо) - Farmacia de la Estrella, работает в этом здании с 1885 года и сохранила до наших дней свой деревянный, резной интерьер, фрески, росписи на потолке.

И карта пошла, как говорится: начался Золотой век в истории Аргентины. Страна, которая еще недавно считалась задворками мира, быстро и успешно интегрировалась в мировую экономику. В те "золотые годы" Аргентина пережила самый высокий экономический рост в своей истории, а Буэнос-Айрес уже к 1910 году стал самой процветающей столицей Южной Америки и вторым, после Нью-Йорка (по своей значимости и численности населения) городом в Западном полушарии. В тучные для страны годы фантастически изменился и облик аргентинских градов и весей. Величественные здания и огромные парки, до сих пор украшающие многие города Аргентины, созданы в большинстве своем европейскими архитекторами и дизайнерами на доходы, возникшие в период Золотого века страны.

Фото 31. Паласио Бароло. 1919-1923.

Фото 32. Дворец воды. 1887-1894.

{↑}

Часть 2-я, Золотой век

Золотой век, на самом деле, длился порядка 50-ти лет, а потом все изменилось. К этому мы еще вернемся, а пока посмотрим на наследие того замечательного для страны времени. Как и в любом городе, претендующем на звание европейского, в Буэнос-Айресе много дворцов. Не во все из них можно попасть, поскольку чаще всего это частные резиденции, посольства или правительственные здания. Но в некоторые доступ все-таки есть, и мы кое-где побывали.

Дворец Сан-Мартин, находящийся рядом с одноименной площадью, был построен в 1905-1909 годах для семьи Анчорена - землевладельческих магнатов. Возведён он был в стиле изящных искусств архитектором Алехандро Кристоферсеном, который свое обучение прошел в Бельгии и Франции. С 1936 года это здание - штаб-квартира Министерства иностранных дел, а если совсем точно - Дом приемов. Туда есть туры для интересующихся, но строго в определенные дни и время. У нас не получилось туда попасть.

Фото 33ab. Дворец Сан-Мартин. 1905-1909. Архитектор Алехандро Кристоферсен.

Зато мы побывали в Паласио Пас (Palacio Paz) - одном из самых больших и самых роскошных зданий Буэнос-Айреса. Правда, экскурсия была на испанском языке, которым мы не владеем. Поэтому большинство озвученной там информации прошло мимо нас, но ничто не мешало нам разглядывать и фотографировать интерьеры.

Фото 34. Паласио Пас, 1902-1914, вид сверху. Фото из интернета.

Фото 35. Паласио Пас, вид со двора. Там теперь организован дорогой ресторан.

Дворец заказал в 1902 году в качестве своей личной резиденции Хосе Клементе Пас (José C. Paz), основатель ежедневной газеты La Prensa (выходит до сих пор). Потомок испанских конкистадоров, он и сам был видным политиком и дипломатом (в течение нескольких лет был послом Аргентины в Испании, а потом - во Франции). Естественно, архитектор был выбран французский (Луи-Мари Сорти, Louis-Marie Henri Sortais), стиль постройки - французский “Beaux Arts”, все основные материалы и предметы оформления - европейские.

Фото 36ab-37. Паласио Пас, детали интерьеров.

Был задуман совершенно гигантский по тем временам проект: четырехэтажный особняк в три крыла, общей площадью 12 тыс. кв. метров, со 140 помещениями и большим зимним садом. Ходили слухи, что сеньор Пас мечтал о должности президента страны. А поскольку в те времена президенты не имели государственных резиденций, а все мероприятия государственной важности происходили у них дома, то Хосе Пас и задумал такой огромный дворец. Сразу скажем, что ему не удалось увидеть свое детище завершенным: Пас умер в 1912 году, за пару лет до окончания строительства. Однако после его смерти семья по финансовым причинам не смогла долго содержать роскошное здание, и оно перешло в другие руки уже в 1930-е годы. Сейчас Паласио Пас принадлежит местному военному клубу (не уверены, что точно переводим название организации Círculo Militar). Покупку частично финансировало государство с условием, что в комплексе будут размещены Военная библиотека Аргентины и Национальный музей оружия.

Его можно посетить только с организованной экскурсией, происходящей раз в день, обычно - на испанском. Из помещений, которые показывают туристам, наибольшее впечатление произвели два: Большая столовая и Большой зал Славы.

Фото 38-39. Большая столовая.

Деревом (а это орех) в Большой столовой оформлено все, и качество работы по дереву просто потрясает.

Фото 40-42ab. Вот так оформлен камин в Большой столовой. Он украшен вырезанными в дереве фигурами Юпитера и Дианы - охотницы.

Фото 43ab-46ab. Вся мебель, двери и проч. в Большой столовой вырезаны из итальянского ореха в стиле Ренессанс.

Не менее впечатляющий - Большой зал Славы. При попадании сюда "вау-эффект" неизбежен. Этот зал - круглый, диаметром 16 метров. А вверху, на высоте 21 метр - купол в стиле арт-нуво с витражом, с которого на вас смотрит король-солнце Людовик 14-й. В этом зале царь и бог - мрамор, привезенный из разных стран: Франции, Испании, Италии, Греции, Сирии.

Фото 47-48. Большой зал Славы. Пол выполнен из итальянского мрамора и украшен мозаиками.

Фото 49-51. Большой зал Славы, фрагменты интерьера. Большой круговой балкон повторяет контур помещения.

Многие считают самым красивым примером постколониальной архитектуры в Буэнос-Айресе так называемый Дворец воды (Palacio de las Aguas Corrientes). Это огромное сооружение, занимающее целый квартал, выходит своими сторонами (каждая - 90 м) на четыре улицы.

Фото 52-53. Дворец воды, 1887-1894. Можно сказать, что это здание горводоканала, которое по своей роскоши превзошло президентский дворец.

История его создания такова. В 1860-1870-е годы город одна за другой потрясли несколько смертоносных эпидемий (холера, тиф, желтая лихорадка), распространение которых, в частности, связывали с плохим качеством питьевой воды. А население в Буэнос-Айресе в это время росло, экономика быстро развивалась, и было решено создать современную систему городского водоснабжения, узел которого с системой резервуаров и был спроектирован на месте этого Дворца. Инженерное оборудование, которое поставили англичане, решили "спрятать" за стенами роскошного особняка. Зачем надо было так тратиться на фасады чисто утилитарного сооружения, остается неясным. Даже принимая во внимание благополучие тогдашней экономической ситуации в городе и стране, наверняка можно было найти более рациональные способы использования обильных финансовых ресурсов.

Фото 54-55. Дворец воды. В конце 19-го века этот дворец скрывал в себе самое большое питьевой хранилище воды во всей Латинской Америке.

Великолепные фасады этого здания были выложены 130 тысячами кирпичей и 300 тысячами плиток из керамики, завезенных из Бельгии и Англии. Главным мотивом украшения фасадов является растительный декор, а также гербы провинций Аргентины, которые разместили по периметру здания. Строительство дворца проходило в 1887-1894 годах.

Фото 56-58. Фасад оформляла бельгийская фирма, а все материалы были импортированы из Англии и Бельгии.

С тех пор система водоснабжения сильно изменилась, и около сорока лет назад инженерное оборудование в этом здании было демонтировано. В настоящее время в нем находятся исторический архив, библиотека и Музей истории водоснабжения. Вход в Музей бесплатный, но, как оказалось, для его посещения надо было предварительно записаться онлайн (о чем ни один путеводитель не упоминал). Так что мы туда не попали. Как мы позже прочитали, в Музее рассказано об истории строительства этого дворца, представлены образцы водопроводных труб, насосов, смесителей, счетчиков и даже унитазов. Никаких особых красот внутри здания нет, так что спокойно можно просто полюбоваться дворцом снаружи.

Фото 59-60. Интерьеры Дворца воды художественного интереса не представляют, в отличие от экстерьеров.

Интересна история и происхождения имени «Буэнос-Айрес». Его родоначальником стал уже упомянутый испанский конкистадор Педро де Мендоса, давший в 1536 году основанному им поселению довольно длинное имя: Puerto de Nuestra Señora de Santa María de los Buenos Aires, что в переводе означает Порт нашей Госпожи Святой Марии Добрых Ветров. Звучит красиво, но в повседневном использовании – неудобоваримо. Так постепенно и осталась за городом только концовочка его длинного имени: Ciudad de Buenos Aires, (город Буэнос-Айрес, или просто Буэнос-Айрес). Ветров там, правда, особых нет – ни хороших, ни попутных, но основателям города виднее. Скорее всего, они имели в виду, что в это место их занесло добрыми ветрами под покровительством Богородицы. А в просторечии город часто называют «Байрес» (Baires) - это сокращение оригинальной формы, распространённое особенно среди молодёжи.

Фото 61. Такую скамеечку с "мягкой драпировкой" мы увидели прямо напротив Дворца воды. Оказалась обманкой: чистый бетон! Ауч!:):) Потом встречали их и в других местах Буэнос-Айреса.

А еще мы посетили Паласио Бароло, который вошел в историю как первый небоскреб в Латинской Америке. И если его высотой уже никого не удивишь, то наружностью своей этот дворец до сих пор выделяется. Это один из самых любимых нами объектов в Буэнос-Айресе.

У здания было 2 автора: Луис Бароло - инвестор, и его приятель, архитектор Марио Паланти. Оба итальянцы, оба – масоны и страстные поклонники Данте Алигьери и его «Божественной Комедии».

Фото 62-62a. Паласио Бароло

Луис Бароло, итальянец по происхождению, приехал в Аргентину в 1880-е и сделал себе состояние на текстиле. Он решил инвестировать свои большие доходы в строительство офисного здания, где Бароло планировал также разместить и прах обожаемого им Данте. Бароло считал, "что Европа начала дрейфовать к краху", и, опасаясь за сохранность праха поэта в Италии, хотел увезти его как можно дальше от континента. Но перевезти в Аргентину прах Данте не удалось, да и намогильный монумент, сделанный в Италии, по воле случая оказался в руках одного из аргентинских коллекционеров; но ни он, ни в дальнейшем его вдова, не захотели продать статую ни за какие деньги, и следы её на сегодняшний день потеряны.

Всё в этом здании неспроста: и его высота, количество этажей и помещений на каждом из них, и декор, и колористика материалов и т.д. Во всём тем или иным образом обыгрывались структура и смыслы «Божественной Комедии», либо были зашифрованы масонские символы.

Фото 63. 100 метров высоты дворца олицетворяют сто песен Божественной комедии, а этажи загадочного здания разделяют его на «Ад», «Чистилище» и «Рай».

Подвал и вестибюль здания представляют ад. Девять сводов в холле Palacio Barolo, украшенного фигурами драконов, кондоров и змей, символизируют девять кругов ада. На центральном куполе по задумке автора должна была находиться статуя кондора, уносящего на небеса тело Данте.

Фото 64ab. Вестибюль здания и его купол.

Фото 65ab. Лепнина с фигурами драконов и змей в вестибюле здания.

Этажи 1-14 олицетворяют чистилище. Первых три этажа заказчик здания планировал использовать для себя, а остальные сдавать в аренду под офисы. Чистилище в этом дворце – это простые офисные этажи, но поскольку это якобы местопребывание искупающих свои грехи грешников, то и все офисы в этой части здания были спроектированы аскетично: без окон наружу, с удобствами на этаже. Каждый этаж имеет уникальный дизайн, при этом чем выше этаж, тем лаконичнее и скромнее его оформление: грешники при приближении к раю должны были избавляться от избыточных материальных благ и греха расточительства.

Фото 66. Один из этажей чистилища, декор становится намного скромнее. Окошко - общей туалетной комнаты.

Фото 67. На фото - вид на ад из чистилища. Выше - рай. И повсюду - офисы. А в центре внизу - там, где квадрат в квадрате на полу, - сеньор Бароло хотел поместить прах Данте.

Фото 68. Сейчас в вестибюле установлена копия того намогильного монумента (потерявшегося при перевозке из Италии), сделанная по сохранившимся фотографиям. Прикоснуться к ней - к удаче, считают туристы.

Фото 69ab. Лифты в этом здании старые, работают с года постройки, то есть уже почти 100 лет!

Фото 70. На табличке «Asensor», то есть, "Лифт" буква «А» стилизована под знак масонов - циркуль и линейку. Масонских символов в этом здании много.

Фото 70ab. Фрагменты интерьеров здания: лестницы.

Чтобы попасть на «райские этажи» (с 15 по 22-й), нужно преодолеть много ступенек по очень узкой и довольно отвесной лестнице. Никакой росписи в раю нет, но зато есть фонарь-маяк на вершине здания, символизирующий девять хоров ангелов.

Фото 71. На этой фотографии хорошо виден фонарь-маяк на вершине здания. Чтобы не сбивать с толку суда, идущие по заливу Ла-Плата, этот мощный светильник теперь включают только раз в день - в 22 часа и всего на 5 минут.

Сверху открывается замечательный вид на площадь Конгресса. Виды в другие стороны – не впечатляющие и только подтверждают, что, как едко заметил автор одной из публикаций, «словосочетания "архитектурный облик города" или "единый стиль исторического центра" были незнакомы городским властям, управляющим Буэнос-Айресом последние 50 лет». Очень много из построенного в городе в "золотые годы" разрушили, а взамен разместили безликие уродливые коробки.

Фото 72-73. Виды со смотровой площадки Паласио Бароло.

Дворец сложно причислить к какому-то определённому направлению в архитектуре. Это удивительное детище своей эпохи, странная смесь неоготики и неороманского стилей с некоторыми элементами архитектуры индийских храмов, порождение фантазии и таланта архитектора Марио Паланти. Но что бы там ни говорили про его эклектичность, это сооружение- бесспорное украшение города.

Фото 74-74a. Сегодня, спустя сто лет, дворец выполняет задуманную заказчиком функцию – это по-прежнему офисное здание, оно никогда не служило в качестве жилого помещения. Луис Бароло умер, не дожив всего пару лет до завершения постройки дворца.

Фото 75-76. Соседнее с дворцом Бароло сооружение с характерными куполами-близнецами красного цвета по углам - это здание страховой компании Инмобилиария (исп. Edificio La Inmobiliaria). Оно было построено в 1908-1910 году итальянским архитектором Луиджи Брогги в стиле неоренессанса.

Другая постколониальная жемчужина - оперный театр Колон (исп. Teatro Colón — театр Колумба). Это одна из самых популярных оперных площадок в мире, благодаря своей превосходной акустике. Самые лучшие голоса мира считают за честь выступить в этом театре. К сожалению, в период нашего визита сезон-2023 в этом театре еще не начался, поэтому мы смогли побывать в нем не на спектакле (как хотелось бы), а только с проводимой для туристов экскурсией.

Фото 77-78. Нынешнее здание, выходящее своим главным фасадом на Проспект 9 июля, – это второе по счету у этого театра. Его первое здание находилось на Площади Мая, на том месте, где ныне расположен Национальный банк Аргентины. В конце 1880-х было решено построить для театра новое помещение, лучше соответствующее его популярности и имевшимся техническим и финансовым возможностям.

Новое здание театра возводили долго – почти 20 лет - не в последнюю очередь из-за преследовавших это строительство «кадровых проблем». Проект был начат в 1889 году итальянским архитектором Франческо Тамбурини, после его смерти дело продолжил Витторио Меано, а завершал сооружение, после убийства Меано, уже бельгийский архитектор Жюль Дормаль. В середине проекта умер и финансировавший его бизнесмен Анджело Феррари.

Но к 1908 году сторительство театра было закончено, и "Колумб" предстал перед публикой во всем своем блеске. Хотя уже фасад здания производит сильное впечатление, но оно меркнет на фоне его внутреннего убранства, от которого просто захватывает дух: мраморные лестницы и классические колонны нескольких цветов, витражи, скульптурные группы, бархат, отделанные сусальным золотом стены и своды.

Фото 79-80ab. Для оформления театра использовали три разновидности мрамора: темно-розового – для нижней части колонн; бежевого с гранатовыми прожилками – для баллюстрад и перил; и белого, каррарского – для лестничных маршей.

Помимо зрительного зала, в здании театра есть два других богато украшенных зала: Галерея бюстов и Золотой салон. Галерея бюстов посвящена прославленным композиторам и исполнителям (Моцарт, Верди, Россини, Гуно и др.).

Фото 82-84. Галерея бюстов.

Некоторые, как например, Вагнер, удостоились там даже двух бюстов, а вот посвящений русским композиторам мы там не увидели. Экскурсовод не знала, что ответить на вопрос, почему нет бюста Чайковского. После некоторых размышлений она добавила, что они знают Чайковского больше как автора балетов, а эта галерея в основном посвящена оперным мастерам. Зато там была бронзовая скульптура Фёдора Ивановича Шаляпина.

Фото 85. Памятная табличка на постаменте гласит, что знаменитый русский бас Фёдор Иванович Шаляпин пел в этом театре в 1908 и 1930 годах.

Потрясает своим великолепием Золотой салон (Salon de Оrо). Он буквально утопает в золотом сиянии позолоченных деталей и украшений и радужных переливах хрустальных люстр. Производимое впечатление кратно усиливается из-за большого количества зеркал.

Фото 86-89ab. Золотой салон.

Зрительный зал в форме подковы, в убранстве которого доминируют позолота и пурпурный бархат, рассчитан на 2500 сидячих и 1000 стоячих мест. Большинство из них - в ложах и балконах, расположенных семью ярусами. Бархат, которым задрапированы ложи и обиты кресла, был привезён из Венеции, а паркет – из Хорватии.

Фото 90-92. Зрительный зал. Акустика театра Колон считается настолько великолепной, что его постоянно включают в тройку-пятерку лучших оперных/концертных площадок мира. Эх, не удалось оценить акустику лично...

Мы посетили еще один дворец, в котором теперь располагается Национальный музей декоративного искусства. К нашему изумлению, там даже оказался Русский зал. Но это уже другая история.

{↑}

            Аргентина

            Оглавление сайта